Септик из пластиковых бочек на даче

Вот уж тема, которая вроде бы простая — взял пару старых бочек, закопал, и готово. Но на деле, как только начинаешь копать глубже (в прямом и переносном смысле), всплывает столько нюансов, что диву даёшься. Многие думают, что главное — это герметичность самой бочки, а на деле куда важнее правильная обсыпка и расчёт объёма. Сам через это прошёл, и не раз.

Почему именно пластиковые бочки? Неочевидные плюсы и минусы

Когда задумываешься о септике для небольшой дачи, первое, что приходит в голову — еврокубы или бетонные кольца. Но бочки, особенно качественные полиэтиленовые, часто оказываются золотой серединой. Они не ржавеют, как металл, и весят гораздо меньше бетона, что критично, если работаешь в одиночку без техники. Но вот что важно: пластик пластику рознь. Тонкостенные канистры или бывшие в употреблении ёмкости из-под химии — это прямой путь к ремонту через сезон. Стенки должны быть толстыми, материал — первичным, иначе мороз или давление грунта их просто сомнёт.

Тут, кстати, вспоминается один случай. Заказчик настоял на самых дешёвых бочках, купленных ?с рук?. Зимой, после оттепели и резкого заморозка, вторая камера просто сложилась внутрь. Пришлось всё раскапывать и переделывать. Вывод простой: экономия на таре для септика из пластиковых бочек почти всегда выходит боком. Лучше один раз найти надёжного поставщика, который даёт гарантию на изделие. Я, например, последнее время присматриваюсь к продукции OOO Сычуань Канхун Упаковочные Ёмкости. У них, судя по описанию на сайте kanghonggs.ru, серьёзный завод в провинции Сычуань с большими площадями, а это обычно говорит о стабильном качестве сырья и контроле. Для дачного септика их ёмкости могли бы подойти — нужна именно та прочность, которую обеспечивает нормальное производство, а не кустарный цех.

И ещё момент по установке. Из-за лёгкости пластиковую бочку легко сместить при обратной засыпке, если не сделать правильную ?якорную? подготовку. Об этом ниже.

Конструкция: две камеры или три? Мой путь проб и ошибок

Классическая схема для бочек — это две-три ёмкости, соединённые переливом. Начинал я с двух камер, и это была ошибка для семьи из трёх человек, постоянно живущих летом на даче. Первая бочка (приёмная) заполнялась илом слишком быстро, и уже к середине сезона эффективность очистки падала. Пришлось добавить третью — как доочистки, фактически, фильтрующий колодец из крупного щебня. Разница колоссальная. Вода на выходе стала значительно чище, и менять/чистить первую камеру теперь нужно раз в два-три года, а не каждый сезон.

Важнейший параметр — объём. Расчёт вроде бы прост: 200 литров на человека в сутки, умножить на троих, умножить на три дня отстаивания — получаем 1.8 куба. Но это в теории. На практике нужно закладывать минимум 25-30% запаса. Гости приехали, стирка, душ — нагрузка скачет. Поэтому для трёх человек я теперь рекомендую брать три бочки по 250 литров минимум. Или две, но уже на 500-600 литров каждая. Меньший объём — постоянная головная боль.

Соединительные трубы — отдельная история. Их уклон должен быть идеальным, иначе засоры гарантированы. И нельзя делать их слишком длинными между камерами. Оптимально — 15-20 см перепад на метр трубы. И обязательно тройник на входе в каждую последующую бочку, чтобы отсекать плавающую корку.

Монтаж: где ошибаются 90% самодельщиков

Самая частая ошибка — просто выкопать яму и опустить в неё бочку. Пластик, как я уже говорил, лёгкий. При высоких грунтовых водах весной его может просто вытолкнуть наверх, как поплавок. А если грунт пучинистый, то давление может деформировать стенки. Поэтому обязательна бетонная подготовка дна (хотя бы плита) и якорение ёмкостей ремнями к ней. Я обычно заливаю плиту толщиной 10-15 см с закладными петлями.

Вторая критичная точка — обсыпка. Нельзя просто закидать землёй обратно. Нужна песчано-цементная смесь (примерно 5:1) или чистый песок с послойной трамбовкой. Это создаёт равномерное давление и защищает от точечных нагрузок. Одновременно с засыпкой бочку нужно постепенно заполнять водой, чтобы давление изнутри компенсировало давление снаружи. Если этого не сделать, бочку сплющит.

И про утепление. Многие им пренебрегают, особенно в средней полосе. А зря. Верхняя часть и горловина должны быть утеплены пеноплексом хотя бы на 5 см. Иначе бактерии, которые отвечают за разложение, зимой просто ?заснут?, и весной септик придётся запускать заново, покупая биоактиваторы.

Дренаж и доочистка: без этого система не работает

Септик из пластиковых бочек — это не автономная станция глубокой очистки. Он лишь осветляет стоки. Финишная очистка происходит в грунте. Поэтому дренажное поле или колодец — обязательны. И вот здесь я видел больше всего косяков. Часто делают дренажную траншею прямо рядом с камерами, экономя место. Это грубейшая ошибка. Минимальное расстояние от септика до начала дренажа — 3 метра, иначе грунт вокруг просто переувлажнится и перестанет впитывать.

Для дренажа лучше всего подходит крупный щебень фракции 20-40 мм. Гравий или песок слишком быстро заиливаются. И обязательно обёртывать трубы геотекстилем, чтобы корни и мелкие частицы грунта не забивали перфорацию. Сам дренаж нужно делать с уклоном, но очень небольшим, чтобы вода успевала уходить равномерно по всей длине.

Если грунт глинистый, плохо впитывает, то стандартное поле фильтрации не сработает. Тут либо делать его огромным по площади (что на даче редко возможно), либо ставить инфильтратор — готовую пластиковую кассету. Это дороже, но надёжнее. Кстати, для таких целей опять же смотрят в сторону производителей ёмкостей, типа упомянутого OOO Сычуань Канхун, у которых часто в ассортименте есть и подобные изделия для полной системы водоотведения.

Обслуживание и долговечность: что будет через 5 лет?

Если всё сделано правильно, система из хороших бочек прослужит 10-15 лет без проблем. Ключевое слово — ?правильно?. Основное обслуживание — это откачка ила из первой камеры раз в 1-3 года (в зависимости от интенсивности использования). Ни в коем случае нельзя откачивать всё дочиста! Нужно оставлять примерно 1/5 часть ила, чтобы сохранить колонию бактерий. Иначе процесс очистки запустится с нуля через несколько недель.

Раз в год стоит проверять уровень ила и состояние переливов. Для этого должны быть предусмотрены смотровые люки. Их лучше делать не из крышек самих бочек, а ставить готовые полимерные колодцы диаметром 30-40 см — так и удобнее, и безопаснее.

И последнее. Не стоит лить в такую систему хлорку, кислоты или большое количество антисептиков. Это убьёт микрофлору. Для чистоты и устранения запахов лучше использовать специальные биопрепараты. Они дороже, но зато система работает как часы. В общем, септик из пластиковых бочек на даче — решение рабочее и бюджетное, но только если подойти к делу с головой и без излишней спешки. Мелочей здесь нет.