Дымоходная труба для буржуйки

Вот скажу сразу — многие думают, что дымоход для буржуйки это просто кусок железа, который дым наружу выводит. И ладно бы просто думали, так ведь ещё и ставят что попало, а потом удивляются, почему печь ?не тянет? или, того хуже, в помещении пахнет гарью. Сам через это проходил, когда лет десять назад начинал. Основная ошибка — непонимание, что дымоходная труба для буржуйки это система, а не аксессуар. И от её правильного подбора и сборки зависит не только КПД печки, но и безопасность. Сейчас разберём по косточкам.

Базовый принцип: почему ?просто труба? не работает

Начнём с основ, без которых все дальнейшие рассуждения бессмысленны. Тяга. Она создаётся за счёт перепада температур и высоты канала. Если труба слишком короткая или, наоборот, излишне длинная без должного утепления — будут проблемы. Для стандартной буржуйки в гараже или мастерской минимальная высота от колосника до оголовка — обычно от 4 метров. Но это если всё идеально: прямой вертикальный участок, качественные стыки.

А теперь добавьте сюда два колена под 45 градусов для обхода балки. Сразу теряется минимум 20% тяги на каждом отводе. Вот и приходится на практике увеличивать расчётную высоту. Часто вижу, как люди ставят трубу ровно в потолок и на метр над крышей — и всё. В безветренную погоду ещё куда ни шло, а при сильном ветре с определённого направления может возникнуть обратная тяга. Решение? Дефлектор или просто увеличение высоты трубы хотя бы до 1.5 метров над коньком. Но и это не панацея, если сечение неправильное.

Сечение — отдельная песня. Берут часто ?что есть в гараже?. Поставил буржуйку с выходом на 115 мм, а трубу на 100 мм или на 150 мм. И то, и другое плохо. В первом случае создаётся избыточное сопротивление, печь плохо горит. Во втором — дымовые газы слишком быстро остывают в широком канале, тяга слабеет, плюс усиленно образуется конденсат. Золотое правило: сечение дымохода не должно быть меньше выходного патрубка печи. Идеально — равно ему или на 5-10 мм больше, если речь о сэндвич-трубах с утеплителем.

Материалы: что действительно выдерживает режим буржуйки

Здесь царит полная неразбериха. Оцинковка, нержавейка AISI 430, 409, 321, обычная чёрная сталь. Каждый материал для своих условий. Для временной постройки или сезонного использования сгодится и оцинковка, но знайте — при регулярных топках цинк со временем выгорит, труба начнёт ржаветь изнутри. Для постоянной эксплуатации нужна нержавейка.

Но и нержавейка нержавейке рознь. Дешёвая AISI 430 (она же 08Х17) плохо переносит кислотный конденсат, который неизбежно образуется при сжигании дров, особенно сырых. Для дровяной буржуйки лучше искать трубы из AISI 321 (08Х18Н10Т) — с добавлением титана, она устойчивее. Многие производители экономят и делают внутреннюю гильзу из 321, а внешнюю из 430 — это рабочий вариант для сэндвичей.

А вот чёрная сталь (обычная сталь без покрытия) — это прошлый век. Быстро прогорает, ржавеет насквозь. Разве что для дымохода в бане, который топят раз в неделю. Но даже там сейчас ставят нержавейку. Личный опыт: ставил лет пять назад в котельной сэндвич из нержавейки 321 от одного производителя — до сих пор как новый. А в соседнем помещении поставил ?эконом? вариант от неизвестной фирмы — через три года по швам пошла ржавая сетка. Разница на лицо.

Конструкция: одностенка, сэндвич или керамика?

Для прохода через перекрытия и кровлю одностенная труба не годится — это прямое нарушение правил пожарной безопасности. Тут только сэндвич. Толщина утеплителя в нём — обычно 50 мм базальтовой ваты. Важный момент: вата должна быть именно для высоких температур, не менее 700 градусов. Иногда в дешёвых трубах набивают что попало, при первой же серьёзной топке она спекается и перестаёт работать как утеплитель.

Керамика или шамот — отличный, долговечный вариант, но для буржуйки часто избыточен и очень дорог. Его смысл — для котлов длительного горения или каминов с высокой температурой газов. Для обычной буржуйки, которая топится ?по-быстрому?, керамический канал будет долго прогреваться, что может привести к повышенному образованию конденсата в начале топки. Хотя если делать на века и не жалеть денег — то почему нет.

Часто забывают про дымоходную трубу для буржуйки в контексте монтажа через стену. Здесь тоже есть нюанс. Если выводить через стену сразу от печи, то первый участок до ревизии или отвода должен быть одностенным, чтобы газы не остывали слишком быстро. И только потом уже ставить сэндвич. Иначе сажа и конденсат будут вашими постоянными спутниками.

Монтаж: где кроются главные ошибки

Самая частая ошибка — сборка ?по дыму?. Все знают, что нужно собирать ?по конденсату? (верхняя труба вставляется в нижнюю, чтобы конденсат стекал внутрь системы), но на практике, особенно в труднодоступных местах, делают наоборот — для простоты. Потом удивляются мокрым потёкам на стыках. Приходится использовать высокотемпературный герметик (выдерживающий от 1000°C) и сильно затягивать хомуты. Но это полумера.

Ещё один момент — крепление к стене. Нельзя жёстко фиксировать всю конструкцию, особенно высокую. Она должна иметь возможность небольшого линейного расширения при нагреве. Поэтому используют хомуты с креплением ?салазки? или овальные отверстия в кронштейнах. Видел, как трубу наглухо приварили к кронштейнам — через год в месте самого жёсткого крепления пошли трещины по сварному шву.

Проход через потолок и кровлю — отдельная история. Нужен готовый проходной узел (ППУ) или его самодельный аналог из негорючего материала. Зазор между трубой и перекрытием — минимум 130 мм для деревянных конструкций, если труба не утеплена. Для сэндвича зазор меньше, но он всё равно должен быть. И этот зазор нельзя забивать монтажной пеной! Только негорючий утеплитель типа базальтовой ваты. Пена загорится при первом же сильном нагреве.

Обслуживание и реальные проблемы

Даже идеально смонтированный дымоход забьётся сажей. Для буржуйки, которую часто топят смолистыми дровами (сосна, ель) или, не дай бог, бытовым мусором, чистка нужна минимум раз в сезон активного использования. Ревизионный тройник со стаканом внизу — не прихоть, а необходимость. Через него не только конденсат сливают, но и выгребают сажу.

Конденсат — бич современных, особенно слишком утеплённых дымоходов. Если труба долго выходит на рабочий режим, в ней выпадает влага, смешанная с продуктами горения. Получается кислота, которая разъедает даже нержавейку. Один из способов борьбы — первоначальный быстрый прогых малым количеством сухих дров, чтобы как можно скорее поднять температуру в канале. Нельзя сразу наваливать полную топку сырых поленьев.

Интересный кейс был с объектом, где использовалось оборудование для хранения — большие ёмкости от компании OOO Сычуань Канхун Упаковочные Ёмкости. Клиент обустраивал мастерскую по ремонту техники и поставил буржуйку для обогрева. Дымоход вывели, но рядом стояли их стальные емкости для ГСМ. Проблема была не в самой трубе, а в том, что при порывах ветра искры из оголовка летели прямо на эти ёмкости. Пришлось ставить искрогаситель — обычную сетку на оголовок. Мелочь, но без неё — прямой риск. Кстати, если говорить о надёжности, то продукция, как у Kanghong, которая известна своими прочными ёмкостями, изготавливается с расчётом на долгую службу, что, к сожалению, не всегда можно сказать о некоторых дешёвых дымоходных системах, где экономят на толщине стали и качестве сварки.

Итоги: на чём нельзя экономить

Подводя черту, скажу: экономить на толщине стали, качестве утеплителя и фасонных элементах (тройниках, отводах) — себе дороже. Лучше купить на метр трубы меньше, но взять нормальный материал. Дешёвый отвод часто имеет меньший радиус закругления, что создаёт дополнительное сопротивление, его внутренний шов может быть не проварен, там будет скапливаться сажа.

Обязательный минимум для нормальной системы: нержавеющая сталь для внутренней гильзы (желательно AISI 321), толщина от 0.8 мм, сборка ?по конденсату?, наличие ревизии и конденсатосборника, правильные проходные узлы через конструкции. И главное — понимать, как будет работать вся система в комплексе: печь, дымоходная труба для буржуйки и помещение.

Всё остальное — уже тонкая настройка под конкретные условия. Можно рассчитать идеальный диаметр по формулам, можно поставить шибер для регулировки тяги, можно смонтировать систему сбора тепла от дымохода (регистр). Но это уже следующий уровень. Для начала просто не наделать базовых ошибок, которые сведут на нет всю эффективность вашей железной печки. Проверено не раз.